November 7
"God save the queen", gronda les Sex Pistols en 1977. «Elle est pas aucun être humain." Comme les adolescents entraîné de angst-typiques, cependant, sur la base anarchie musique punk et son frère de la mode grossier, postmodernisme, a grandi, déplacé uptown, a obtenu vieux - et devint finalement des pièces de musée. Le début du 21e siècle a vu une poignée d'expositions rendant hommage aux parrains de punk, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren la fin. En mai 2013, "Punk: Chaos à Couture," au Metropolitan Museum de New York, de l'art, jumelé un nom improbable, Anna Wintour de «Vogue» - un co-président - avec l'esthétique punk, signalant la grande influence postmodernisme a eu sur la mode. Le postmodernisme est mort: Vive ... quelle que soit la prochaine chose nouvelle sera. Les experts ne sont pas encore compris cela.
Dans les arts visuels, le postmodernisme est considéré comme une fin du 20e siècle réaction au mouvement de l'art moderne, avec des artistes du milieu du siècle de la pop comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein combler l'écart. Les artistes modernes - y compris Matisse, Picasso, Kandinsky - la liberté prisé et l'individualité, et le mouvement a été liée à "des progrès, la révolution industrielle et le capitalisme", selon Arts Connecté. La révolte postmoderne, qui a commencé en France, a mis l'accent sur le collectif plutôt que de l'individu et des idées plutôt que visuels. Ironie et le contexte social sont des marques de commerce; la culture pop est considéré comme valable que les classiques. Le monde de la culture pop - musique et la mode confondus - a rencontré tête de postmodernisme dans les années 1970, quand le punk a frappé les scènes de rues de New York et de Londres.
Lorsque Westwood a fait équipe avec McLaren dans les années 1970 pour ouvrir une boutique de mode de Londres - SEX renommé lorsque McLaren a commencé à gérer les Sex Pistols - jeunes chômeurs largement de l'Angleterre était prête à canaliser la dépression dans la colère avec le mouvement punk. Westwood et McLaren de la ligne de vêtements punk, Seditionaries, est sorti en 1976. Le mouvement punk a décollé: épingles de sûreté, déchiquetés shirts, lambeaux motifs de drapeaux britanniques et vestes de cuir cloutés ont été accentués par les cheveux de couleur néon et piercings faciaux - sombrer dans quoi que ce soit " sale, déchiré, balafré, choquant, spectaculaire, cruelle, traumatisés, malades ou aliénant, "selon un Metropolitan Museum of Art de calendrier. Les dessins de mode de Westwood ont continué à évoquer d'autres thèmes postmodernes: "Nostalgie de la boue", dans les années 1980, se sont mondialisées; "Sorcières" cité de New York graffeur Keith Haring; et "la Grande-Bretagne Must Go Pagan" draperie classique mixte et HG Wells tweed. «La mode est toujours une parodie, et donc il doit être un peu théâtral", a déclaré Westwood dans une interview vidéo sur ses jours de punk.
McLaren et Westwood étaient pas seuls parmi les designers qui regardent la scène de rue: Zandra Rhodes a été surnommée "la princesse du punk», et la robe épingle accents de Gianni Versace ont fait sur le tapis rouge lors de Elizabeth Hurley portait à une première de film. 2013 exposition du Metropolitan Museum comprend punk influencé conceptions par Marc Jacobs, Rei Kawakubo, Helmut Lang, Alexander McQueen, Rodarte et Alexander Wang, entre autres. "Bumster" jeans de faible hauteur de McQueen et motifs de crâne sont allés à devenir des agrafes de mode. Galerie même paires de photographies «détruire bricolage" de l'exposition Met de Sid Vicious et un modèle Chanel - le costume designer classique, mais déchiqueté et court, cheveux hérissés du modèle en écho à la fin musicien punk - un exemple bien postmoderne haut-bas de la façon dont la rue la mode bousculé son chemin sur la piste.
Pour certains, les rétrospectives du musée sur le punk et le postmodernisme étaient le glas pour les mouvements: Encore une fois, les rebelles étaient devenus l'établissement. Mais nous ne pouvons pas désapprendre les messages du postmodernisme, Edward Docx plaide en "Prospect" en 2011. Au lieu de cela, docx prédit une nouvelle ère de l'authenticité et de l'individualité - pas le choc de la réaction, mais une excroissance d'un désir de génération d'Internet pour quelque chose réel et chéri. Dans "The Guardian", l'écrivain Justin McGuirk suggère que le postmodernisme pourrait bien continuer à se recycler: ". Retro est devenue une condition perpétuelle" Donc, la mode, peut-être, peut-être comme un géant filature sèche-linge années 80 et les tendances des années 90 à partir de laquelle nous pourrions saisir un peu de grunge ou paillettes en fonction de l'humeur comme une rupture du futurisme. En attendant, avec ses liens réactifs à "turbo-capitalisme», dit McGuirk, le postmodernisme se pourrait exporter vers les centres de consommation émergentes telles que Moscou, Shanghai et Dubaï.